Меня давно просили написать что-нибудь про сигнализации для мотоциклов. Как-то незаслуженно обходят стороной двухколесных братьев меньших отечественные производители охранного оборудования, мотивируя это слишком маленьким спросом на специализированные сигнализации в нашей стране. Конечно - климат и все такое. Другое дело - страны Восточно-азиатского региона, где часто число "двухколесных друзей" превышает численность населения (например, на Тайване на 20 миллионов жителей приходится 30 миллионов мотоциклов и мотороллеров). И в Италии, и в Америке тоже есть спрос на такие системы. Поэтому мотоциклетные сигнализации в производственных программах ведущих зарубежных компаний представлены. На фотографиях можно видеть типичных представителей таких мотосигнализаций.

В чем их отличие от автомобильных охранных систем? Самое главное отличие - это компактность - места для установки у "братьев меньших" маловато, в отличие от автомобиля. Второе отличие - встроенный датчик на удар/наклон/движение, как правило, с регулируемой с пульта чувствительностью. И, наконец, простота, поскольку задача защиты двухколесного друга - весьма сложная, требует для своего решения обязательной комбинации механических запоров и электронных устройств. Поэтому с помощью сигнализации можно решить задачу оповещения хозяина, задачу помешать запустить двигатель "плохому человеку", но от банального хищения с помощью погрузки в микроавтобус или трейлер такая сигнализация вряд ли защитит. Именно поэтому для мотоцикла весьма желателен пейджер, способный сообщить владельцу о попытке угона, даже если злоумышленник выведет из строя сирену заранее.

Вообще, уже неоднократно описывались способы защиты мотоциклов с помощью автомобильных сигнализаций. Однако все они не отличались оптимальностью, функциональностью, защищенностью и к тому же стоимость этих установок была сравнима со стоимостью стандартной установки автомобильной сигнализации. Между тем сегодня есть весьма неплохое решение - привлекательное, прежде всего удачным, на мой взгляд, сочетанием функциональности и стоимости. Речь идет о младшей сигнализации питерской компании Magic Systems - MS155. Малые габариты корпуса, встроенный чувствительный многоуровневый датчик движения, и цифровой интерфейс связи по одному проводу с "родным" трех зонным пейджером MS-P с контролем радиоканала - вот ее основные достоинства, как мне кажется, абсолютно необходимые для обеспечения надлежащей электронной защиты часто не дешевого байка.

Концепция охранной системы заключается в следующем. Разумеется, необходима механическая защита - в качестве таковой может применяться замок на диск переднего тормоза, или мощная цепь (хотя любую цепь достаточно легко перекусить специальным инструментом, разве что с якорной придется повозиться :-)) ). Сигнализация должна блокировать двигатель, иметь датчик на удар/наклон/движение, пейджер, сирену и малые габариты всего этого хозяйства. Обязательны также контактные датчики на откидывание сидения и на отвинчивание бардачков - в качестве таких можно использовать герконовые датчики от квартирных сигнализаций, потому что традиционные концевики требуют для своего крепления металлические скобы, а это не всегда возможно в "подкапотном пространстве" . Герконы нужно покупать с нормально-разомкнутой контактной группой (при срабатывании датчика контакты замыкаются), но можно использовать и обычные, только соответственно подключить (понадобится еще резистор килоом на двадцать и по диоду развязки на каждый геркон).

Но это в идеале. На практике все бывает или сложнее, или, как в нашем случае, проще. Хозяину этого красавца-чоппера Кавасаки-Вулкан,

В такой облегченной конфигурации установка сигнализации заняла часа три. В качестве самой сигнализации решено было взять MS150, из старых запасов. У нее нет выхода на пейджер, и нет разъема на корпусе, что, в нашем случае, является преимуществом (чтобы в случае попытки угона нейтрализовать блокировки, провода нужно будет отрезать, да и заранее приготовленную распаянную заглушку, для этого же, уже не используешь), как и наличие пассивного алгоритма блокировки - если сигнализацию обесточить или просто оторвать все провода от нее - мотоцикл все равно не заведется.

Для того, чтобы еще больше осложнить "вероятному противнику" задачу, саму сигнализацию я немного доработал. Такая несложная доработка позволяет превратить практически любую охранную систему - в сигнализацию и иммобилайзер в "одном флаконе". Не секрет, что по части блокирующих функций большинство сигнализаций слабоваты - как правило, одна цепь блокировки, часто к тому же работающая по активному алгоритму - обесточил систему, и все - двигатель можно заводить. Для того чтобы этого не случалось, внутрь блока нужно установить малогабаритное реле с двумя группами контактов, как это показано на одной из фотографий - видите, черненькое такое реле.

	Саму сигнализацию устанавливаем с правой стороны мотоцикла, потому что доступ к ней с этой стороны дополнительно закрывает контроллер своим корпусом (на нем такая характерная белая наклейка-памятка). На фотографиях можно видеть сам контроллер, разрезанные провода для блокировок (указаны красными стрелками), сирену (отмечена красным кругом). Для блокировки стартера используем маленькое дополнительное реле от управления ЦЗ в обычных сигнализациях - оно выдерживает ток в 15 ампер, тогда как стартер здесь потребляет чуть больше трех ампер.
	На фотографии слева показан вид с левой стороны мотоцикла - здесь после снятия бардачка доступ в отсек практически ничем не защищен, в то время как с другой стороны для того, чтобы добраться до сигнализации, необходимо демонтировать еще и модуль контроллера. Какое никакое, а препятствие, особенно, если в качестве крепления контроллера использовать винты с нестандартными головками.
	Здесь красным кружком показана сирена - хорошо поместилась между крылом и отсеком аккумуляторной батареи. После сборки ее дополнительно будет защищать корпус фильтра. Сирена попалась удачная - несмотря на малые габариты, кричит будь здоров!
	А вот и блокировки - разрывы в проводах делаются в разных местах, хотя их можно было бы выполнить в одном месте. Но так разбираться угонщику будет сложнее, а это есть наша почетная задача - чтобы жизнь ему медом не казалась.
	После завершения монтажных работ все соединения тщательно обматываются изолентой, таким образом, восстанавливается заводской жгут проводов, чтобы ничто не выдавало постороннего вмешательства. Свежую изоляционную ленту можно "состарить" с помощью пыли - а в счет клиенту записать - "работы по маскировке сигнализации". Шутка :-)) .
	Саму сигнализацию, на фотографии отмеченную красной точкой, не вытащить без демонтажа аккумуляторной батареи (на фотографии аккумулятор сдвинут для удобства). Хомут нужен для фиксации корпуса, для корректной работы встроенного датчика удара. В этой сигнализации используется так называемый адекватный датчик удара - время его работы зависит от силы воздействия, а характерный сигнал сирены при срабатывании этого датчика позволяет легко услышать - ба! да это сработала моя сигнализация!

Ну что еще "рассказать вам про Сахалин?" . Светодиод за ненадобностью откушен - не стоит сообщать потенциальному угонщику о необходимости как следует подготовиться к угону, мы так рассудили. Вход для контактных датчиков, по отмеченным выше причинам, также не задействован. Блокировка контроллера позволяет глушить двигатель на расстоянии - какая никакая, а защита от разбойного нападения. Правда, для этого нужно всегда держать пульт отдельно от ключей - на практике так, увы, никто не делает. Все - собираем, проверяем, как все работает и, с чувством выполненного долга перед "железным конем", подсчитываем расходы, в примерных розничных ценах. Сигнализация - 25 у.е., сирена - 4 у.е., маленькое дополнительное реле - 2 у.е., реле для блокировки стартера - 1 у.е. Итого получилось 32 USD. Весьма не плохо для такой сигнализации. Установка автономной сирены вместо обычной, пейджера и трех герконовых датчиков (сиденье и два бардачка) обошлось бы дополнительно еще где-нибудь в 70 у.е.

Стоит заметить, что у этой модели MS - фиксированный код. Разумеется, это плохо - динамический код гораздо более устойчив к электронному взлому. В то же время постоянный код для мотоциклетной сигнализации, на мой взгляд, не является большим недостатком, с учетом отмеченных выше особенностей в деле защиты "двухколесных друзей" от угона. Шансы остаться с мотоциклом после установки даже такой простой сигнализации, при грамотном подходе, конечно, увеличиваются, при минимальных затратах. И это главное, не так ли?

Часть 2

В одной из своих статей я уже рассказывал - как относительно простыми средствами можно осигналить двухколесного друга байкеров всей земли и ее окрестностей. Однако канонически защищать мотоциклы нужно примерно так, как это будет показано ниже. Особо следует подчеркнуть, что многие из использованных ниже решений можно (и нужно) применять для защиты автомобилей. Это касается секреток на основе обычных и поляризованных реле, рассматриваемых далее, и т.д.

Но по порядку.

Рис. 1. Купленный хозяином дешевый механический замок на дисковый тормоз - вот и вся "механическая защита" недешевой игрушки. Очень напоминает кочергу на руль - нулевой уровень защиты.

Этому спорт-байку, который оказался только что из салона, несомненно, требовалась максимальная защита. Еще бы - его стоимости могла бы позавидовать иная иномарка.

Для воплощения в жизнь слогана "достойному аппарату - достойная защита!" выбор был остановлен на сигнализации, реализующей так называемый алгоритм двухсторонней связи. Комплект представлен на фотографии.

Рис. 2. Комплект сигнализации с ультрасовременным брелком-пейджером - новое тайваньское слово в деле оповещения владельца о попытке хищения…

Вообще, в настоящее время на рынке таких "двухсторонних" систем присутствуют самые разные модели, но все их можно подразделить на две категории: это действительно полноценные сигнализации с двухсторонним каналом связи между брелком и блоком системы, и сигнализации, работающие в двухстороннем режиме по упрощенному алгоритму. Последний класс правильнее было бы называть "сигнализация и пейджер в одном флаконе", причем пейджер, аппаратно встроенный в брелок - очень удобный и информативный (многозонный), а его приличная дальность обеспечивается FM-модуляцией и хорошим приемником. Передатчик же брелка использует амплитудную модуляцию, имеет маленькую мощность излучения и реально способен посылать сигналы к машине только на расстоянии, не превышающем 200 метров на открытой местности (это справедливо для two-way communication systems, которые я условно отнес ко второй, упрощенной группе). К сожалению, полноценные two-way системы довольно дорогие, а еще из-за ужесточения норм на излучение брелков они не получили распространения в Европе, и, возможно, по этой причине на рынке сегодня отсутствуют продвинутые версии уже примелькавшихся Бумерангов с Шерханами, каждые из которых имеют известные недостатки. В то же время младшие братья этих систем более современны, и многие замечания и пожелания как пользователей, так и установщиков в них уже более менее устранены. Правда, поскольку производят все это на Тайване, то здесь нужно все равно делать скидку на китайский менталитет. Так, вместо того, чтобы ввести в сигнализацию выбор алгоритма блокирования, тайваньские инженеры встроили нормально-замкнутое (НЗ) реле в сам блок, в дополнение к другой НЗ блокировке - формально сдернут глупые угонщики ВСЕ разъемы с блока, и мотор будет не завести. Ну и на том спасибо, что хочется с улыбкой сказать. Понятное дело, что НЗ блокировки, особенно для мотоцикла, где блок сигнализации практически некуда прятать, никуда не годятся. О том, как их можно усилить/доработать я уже рассказывал, а сейчас, поскольку частенько бывают вопросы по почте на эту тему, попытаюсь по ходу еще раз затронуть эти моменты.

Итак, первоначально для усиления блокировки было решено использовать стандартную секретку на "реле с самоподхватом". Что это такое - это обычное реле, например, автомобильное, которое включено таким образом, чтобы при коммутации на обмотке появлялось напряжение, за счет чего реле могло бы оставаться во включенном состоянии до тех пор, пока не пропадет это самое напряжение (при отключении зажигания и т.п.). Как все это работает, можно понять из схемы на рисунке 3.

Рис. 3. Электрическая схема стандартной секретки. Несмотря на простоту, эффективность у подобных решений высокая - это уже не такая слабенькая НЗ блокировочка, столь любимая тайваньскими производителями.

Реле 2 и есть "самоподхватывающееся" - при его срабатывании на обмотку через диод Д2 поступает напряжение 12 вольт, которое, в свою очередь, берется от провода, при разрыве которого двигатель откажется заводиться. Одной из таких цепей является так называемое "зажигание" контроллера. При повороте ключа зажигания в позицию "АСС" (по-простому - при подаче "зажигание"), на этом проводе появляется 12 вольт, и происходит инициализация контроллера впрыска (если это инжекторный двигатель, конечно). Без инициализации контроллер не будет работать, и двигатель не завести. Причем найти такой провод не составляет особого труда, если знать, что напряжение 12 вольт поступает по направлению "в контроллер", а не из него. Однако нужно предостеречь "самостоятельных инсталляторов охранного сабжа" - в коем случае нельзя рвать все подряд провода, где есть 12 вольт, особенно постоянный плюс контроллера - важно соблюдать правило - семь раз проверь, один раз отрежь.

Активирующий реле 2 управляющий импульс формируется с помощью имеющегося у сигнализации одного из дополнительных каналов. Поскольку, как правило, импульсы на выходе таких каналов отрицательные, а для работы требуется положительный импульс, для инвертирования полярности используется реле 1. Для машины можно задействовать какую-нибудь штатную кнопку или их комбинацию, чтобы включать реле - и тогда это уже будет так называемая секретка, достоинство которой в том, что управление в этом случае будет полностью независимым от сигнализации, но, в тоже время, от водителя потребуются постоянные манипуляции перед запуском двигателя. Какие кнопки задействовать? Одно из интересных решений в этом случае - использование в качестве кнопки…кнопку включения магнитолы! Удобно, особенно если передняя панель - съемная. Получается - унес панель, и машину не завести (на случай кражи, что бывает не редко, нужно предусмотреть обход секретки, just in case). Самоподхватывающееся реле (обозначенное на схеме как реле 2), в этом случае подключается на выход магнитолы на управление антенной (через диод), на котором при включении магнитолы появляется плюсовой потенциал.

Но отвлеклись. У нас секретка с управлением от сигнализации (тумблер в мотоцикле скрытно не поставишь - хозяин ведь на виду, и все его манипуляции перед запуском хорошо видны окружающим), и логика работы получилась следующая: сначала владелец спорт-байка снимает всю систему с охраны, потом поворачивает ключ в положение "зажигание" и нажимает кнопку на брелке. После этого двигатель можно заводить и ехать, однако каждый раз перед запуском двигателя требуется нажимать эту кнопку. И что выяснилось - если водитель машины еще может мириться с необходимостью каждый раз нажимать чего-нибудь перед запуском двигателя, то для хозяина спорт-байка это оказалось слишком неудобно - ведь управлять мотоциклом приходится облаченным в специальную одежду, руки защищают краги, и каждый раз снова и снова нажимать кнопки на брелке - просто мучение. Двигатель приходится глушить часто, для этого специальная кнопка красного цвета даже предусмотрена, во как! Да и сама конструкция из двух реле (на фотографии показаны стрелкой), одно из которых установщик взял автомобильное (другого не было, видимо) - не самое удачное решение для мотоцикла.

Рис. 4. Два крупногабаритных реле, обмотанных изоляционной лентой - вот так установщик "воплотил в жизнь" ценные указания клиента. А ведь обнаружить такие реле и отключить их - для угонщика не сложная задача!

Поэтому алгоритм был изменен, и для того, чтобы не увеличивать число реле, мы использовали одно двухобмоточное поляризованное реле, предварительно измерив ток по коммутируемой цепи. Он оказался в пределах допустимого для такого реле, и блокировка приобрела надлежащий вид.

	Рис. 5. Поляризованное малогабаритное реле - и ничего больше не надо. Стрелкой слева указан провод, при обрыве которого пропадает "зажигание" на контроллере.
	Рис. 6. Увеличенное изображение реле - Спрятать его будет гораздо проще, да и разобраться в том - как оно подключено будет не просто - реле ведь не стандартное.

В самом деле - делать так делать! Малогабаритные герконовые реле позволяют не только усиливать охранный комплекс "правильными блокировками", но также часто не требуют использования дополнительных элементов, надежны - в общем - это достаточно сильное оружие в руках вдумчивых установщиков.

Подключение поляризованного реле было выполнено по следующей схеме:

Рис. 7. Наиболее удобная в реализации и эксплуатации схема подключения двухобмоточного поляризованного реле. Особенно удобна такая схема для преобразования стандартной НЗ блокировки в более устойчивую НР.

Здесь активация дополнительной блокировки происходит автоматически, при постановке на охрану, когда на стандартном выходе сигнализации на НЗ слаботочную блокировку появляется отрицательный потенциал. Имеющееся в комплекте НЗ реле блокировки (на схеме - реле 1) было использовано для разрыва цепи питания бензонасоса, который расположен в днище бензобака - такая блокировка обеспечивает остановку двигателя по сигналу брелка в режиме "защита от захвата" (вторая, встроенная блокировка мощным НЗ реле была задействована для стартера). Полное разблокирование системы охраны может происходить по нажатию кнопки одного из каналов при включенном зажигании, например. В нашем случае для этого была задействована возможность сигнализации управлять дверными приводами ЦЗ в два приема. Этот способ может быть полезен также для автомобиля, поэтому остановлюсь здесь подробнее.

Что такое поэтапное открывание дверей - это когда при снятии с охраны может открываться или все двери, или только водительская дверь. Для организации такого алгоритма в сигнализации предусматривается дополнительная команда и отдельный провод для коммутации реле ЦЗ, на котором по этой команде появляется отрицательный импульс. Вот его то я и задействовал, а появляется этот импульс, если кнопку снятия с охраны нажать и подержать пару секунд. Из этого алгоритма вытекает очень важное свойство всей системы в целом. Она становится гораздо более защищенной от получивших в последнее время тревожное распространение электронных методов обхода зашифрованного канала управления сигнализацией - так называемым методом подмены кодовых посылок. Не вдаваясь в технические подробности, скажу только, что этим болеют сигнализации, у которых снятие и постановка в режим охраны осуществляется одной кнопкой (командой). Если же снимать машину с охраны другой командой (в нашем случае это команда - открыть все двери), то применять указанный метод для угонщиков станет сложнее - перехват и подмена посылки позволит плохишам отключить сигнализацию, но не позволит открыть двери и/или завести двигатель.

Получилось достаточно удобно - владелец снимает сигнализацию с охраны, и, подержав нажатой кнопку снятия с охраны чуть дольше, разблокирует двигатель. В дальнейшем для запуска двигателя никакие манипуляции уже не требуются. Как говорится - то, что доктор прописал!

И, чтобы закрыть тему блокировок на поляризованных реле, еще одна схема, иллюстрирующая способ активации реле - выходом сигнализации на сирену.

Рис. 8. Еще один вариант активации дополнительной блокировки.

При появлении положительного потенциала на выходе на сирену, поляризованное реле переключится в режим "блокировано", а отключить его можно одним из неоднократно упомянутых способов (в данном примере - импульсом второго канала). Для усложнения задачи угонщикам блокировка снимается этим импульсом не всегда, а только при включенном зажигании. Такой способ обеспечивает владельцу выбор - использовать или нет блокировку - например, если машина оставляется под охраной сигнализации на короткое время - достаточно поставить ее на охрану беззвучно, и тогда блокировка-призрак не будет активирована. В то же время если по каким-либо причинам сигнализация сработает, то и блокировка будет сразу включена сигналом на сирену. Ну, в общем, про это уже говорилось в упомянутой статье, так что там можно почитать подробнее.

Сам блок удачно разместился под сиденьем водителя (а где его еще там можно спрятать?).

Рис. 9. Видимо, это место специально предназначено для сигнализации - удобнее не придумать.

Стрелками на фотографии показаны слева направо сирена, разъемы модуля сигнализации и приемо-передатчик кодированных сигналов, который удобно вынесен из основного блока отдельным устройством, что позволяет во многих случаях найти для него более подходящее место. Ведь задачи сигнализация и устройство для связи с брелком решают разные - модуль сигнализации надлежит прятать поглубже, а устройство для коммуникации с брелками должно быть расположено повыше - там, где минимум железных деталей, для увеличения дистанции устойчивой связи. Особенно это актуально для таких "пейджерных" сигнализаций - концепция выносного приемо-передающего тракта здесь наиболее оптимальна.

Для защиты основных модулей системы было решено использовать герконовые датчики, которые широко используются в технике защиты стационарных объектов.

Рис. 10. Пара геркон-магнит образуют контактный датчик, который можно размещать на металлической поверхности. Подобные датчики не боятся ни времени, ни сырости, ни перекосов, что позволяет рекомендовать устанавливать их в автомобилях наравне с обыкновенными контактами.

Для автомобилей их используют крайне редко, главным образом из-за их НЗ контактов, в то время, как все распространенные датчики для автомобильных сигнализаций, включая контактные - имеют "нормально-открытое" состояние в режиме покоя и замыкаются в момент тревоги. Однако "научить" сигнализацию работать с НЗ датчиками достаточно просто - требуется лишь спаять инвертор на одном транзисторе. В нашем случае у сигнализации есть зона охраны для положительных концевиков дверей (срабатывание происходит, если на этом входе появляется положительный потенциал), который и решено было задействовать для оповещения владельца - при попытке открыть любое сидение или снять бензобак - теперь вряд ли это получится сделать безнаказанно.

Рис. 11. Схема инвертора НЗ датчика, контакты которого обозначены буквой S. При размыкании контактов транзистор открывается, и на его эмиттере появляется положительный потенциал.

Как это было сделано в железе - иллюстрируют следующие фотографии:

	Рис. 12. Магнит закрепляется на пассажирском сидении. Работа не труднее установки датчика на двери в каком-нибудь помещении.
	Рис. 13. Сам датчик удачно размещается на металлическом основании тросового замка пассажирского сидения. Видна также малогабаритная сирена.
	Рис. 14. В закрытом состоянии датчик благодаря магниту находится в замкнутом состоянии. Фотография, сделанная при снятых спойлерах, дает представление о том, что же произойдет при попытке открыть сидение под охраной.
	Рис. 15 и 16. Установка бесконтактного датчика для водительского сидения.

Нужно обратить внимание, что для спорт-байков и вообще для мотоциклов крайне важно обходиться без сверления отверстий в силовых элементах. Сложность же была в том, что в этом байке все как один силовой каркас - даже спойлера и панели, которые на вид обычный пластик - кевларовые, а цена только одной боковины - почти тысяча долларов, если понадобится поменять после падения, не дай бог… А про раму можно даже не говорить. В нашем случае датчики были установлены, что называется - "без единого гвоздя" в силовой каркас (а только саморезы - шутка) - были использованы штатные отверстия в крепежных элементах.

Вообще датчики - очень важный момент - сигнализация слышит и видит именно ими. Если с герконовыми бесконтактными датчиками уже все понятно, то для остальных датчиков не все так просто - так или иначе - все они имеют недостатки. В конце концов мы остановились на лазер-лайновском датчике наклона на цифровой микросхеме с встроенным чувствительным элементом. Работают датчики на этой специализированной микросхеме исключительно стабильно, ложных срабатываний практически ноль. Представление о размерах датчика дает его фотография:

Рис. 17. Датчик наклона компании Лазер-Лайн. Компактный и безглючный, не требующий настройки - идеальное решение для мотоцикла.

Вот этот малыш и дает сигнал при попытке погрузить мотоцикл на трейлер или в фургон - по другому эту проблему можно решить только если приковывать спорт-байк куда-нибудь якорной цепью, наверное.

Датчик удачно разместился позади аккумулятора (на фотографии место размещения датчика показано стрелкой).

Рис.18. Установленный датчик наклона - не роскошь, а средство оповещения!

Последний штрих - светодиод системы. Оказывается, он тоже может удачно дополнять интерьер.

Рис. 19. Светодиод системы удачно "вписался" в резиновую заглушку на трубе передней вилки.

Итак, датчики, сирена, антенный и основной модули, светодиод и поляризованное реле установлены, провода аккуратно замотаны "штатной", то есть точно такой же, изоляционной лентой - все можно не спеша собрать "как оно было". После завершения работы можно еще раз полюбоваться на красавца, а заодно убедиться - как-то иначе двухколесного друга вряд ли можно защитить и от угона, и от вандалов.

Э-ээ, хотя что я там говорил про якорную цепь…?